Все об автомобильном тюнинге

Как поставить гидроручник тюнинг тормоза

k@sper — Fri, 11 Oct 2013 11:58:41 GMT

Как поставить гидроручник

тюнинг тормоза

Гидравлическая система стояночного тормоза

Врез

После установки Задних Дисковых Тормозов (ЗДТ) на автомобили семейства ВАЗ возникает проблема неправильного распределения тормозных усилий по осям. Как решать эту проблему и зачем это нужно???

Есть много причин для установки ЗДТ, но я обозначу лишь некоторые, определяющие из них:

стабильные характеристики дисковых тормозов при нагреве;
лучшее охлаждение тормозных дисков;
высокая эффективность торможения уменьшает тормозной путь;
меньшие вес и размеры;
уменьшается время срабатывания;
около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски;

Можно сделать вывод, что дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них - стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры.

Итак, решение принято, передние тормоза модифицированы, задние дисковые установлены, пора заставить всё это правильно работать и обязательно установить в схему гидравлическую систему стояночного тормоза.

Отбросив в сторону все, начиная от установки импортных и дорогостоящих регуляторов и заканчивая простым уменшением рабочей поверхности задней колодки до 25% или 50%, был принят 2-ух осевой вариант - контуры "левое переднее - правое переднее" и "левое заднее - правое заднее" с использованием регулятора от ВАЗ 2101 и гидравлическим приводом ручника на базе главного цилиндра сцепления от Honda Prelud . Схема давно проверена и работоспособна.

В запасе была целая неделя и пока было решено неспешно «потолкаться» в пробках, чтобы привыкнуть к поведению машины при торможениях и дать возможность притереться задним тормозным механизмам. В назначенный день, практически одновременно, припарковав свои "восьмёрки” возле местного авторынка мы купили всё необходимое и отправились на техническую базу, которая оказалась за городом. Не буду описывать ту другую восьмёрку, но ехали мы очень быстро . Я только и старался, чтоб ы не отстать, усердно «клацая короткой коробкой». Один раз, перед неожиданным для меня поворотом, в результате резкого торможения машину выставило боком и я ещё раз убедился, что намерения мои не напрасны и более того очень правильн ы, и как-будто прочитав мои мысли мне подтвердили это ещё раз, несколько позже прямо продемонстрировав при съезде с асфальта на грунт, то за чем я ехал – контролируемое боковое скольжение и правильную работу всей тормозной системы.

Регулятор всему голова

В нашей схеме регулятор играет чуть ли не самую главную роль, но при условии правильного размещения в НОВОЙ тормозной схеме автомобиля. Поэтому обратите внимание, что РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СТРОГО ПОСЛЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА, НО ПЕРЕД ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ РУЧНИКА. В противном случае тормоза не заработают как следует. Хочу отметить, что автолюбители, которым не придётся по душе 2-ух осевой вариант тормозной системы, могут его и не применять, но для этого придёться значительно усложнить всю тормозную схему автомобиля. Во-первых провести дополнительные контура к задним колёсам, а во-вторых повесить на несколько другой формы пластины крепления задних суппортов по два суппорта с каждой стороны, т.е. всего 4-ре суппорта!!! Советую не искать приключений. Ничего страшного не произойдёт, но на несколько недель остаться без машины запросто можно, да и не забывайте о неподрессоренных массах и их роли в поведении автомобиля.

Обозначу „плюсы” и „минусы” 2-ух контурного варианта тормозов:

Плюсы схемы	Минусы схемы
1. Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля.	1. При отказе контура "левое переднее - правое переднее" эффективность торможения резко падает.
2. Регулятор начинает перераспределять усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства)
3. Передние тормоза становятся мощнее из-за переноса их магистралей ближе к вакумному усилителю

Недостатки есть всегда, но чётко дозируя усилие рукояткой ручника машина останавливается достаточно эфективно. Проверено.

Поле для креатива

Изготавливать оснастку для рукоятки ручника, прокладывать тормозные магистрали по салону, готовить место расположения гидроцилиндра ручника – вот настоящее поле действий для истинного поклонника тюнинга. Вы можете выточить рукоятку из алюминия, установить её на подиум и так до бесконечности. В моём случае всё по скупому просто – два алюминиевых куска профиля да пара болтов-шпилек (фото справа).

У веряю, что когда эта работа делалась впервые - всё было не так просто. Решения нарабатывались в результате многих эксперементальных вариантов. Но ведь в этом и вся „фишка”. Интерестно так же и то, что использовать можно обыкновенные подручные материалы. Как видите всё получилось очень качественно и стационарно, т.е. сделано один раз и на весь срок эксплуатации. Важно и то, что система не требует никакого обслуживания и позволяет пользоваться ей интуитивно на подсознательном уровне.

Всё б ыло примерно так:

Установочный комплект

		Кол-во
1.	металлические тормозные трубки	5 шт.
2.	медная шайба	10 шт.
3.	скрутка	1 шт.
4.	заглушка	1 шт.
5.	тормозной шланг от ВАЗ (НИВА )	1 шт.
6.	оснастка для стандартной рукоятки ручного тормоза	1 шт.
7.	тройник	1 шт.
8.	пластиковые хомуты	50 шт.
9.	тормозная жидкость	4 л.
10.	регулятор от ВАЗ2101	1 шт.
11.	главный цилиндр сцепления от Хонды Прелюд	1 шт.

*Прежде чем приступить к установке регулятора тормозных усилий и системы гидроручника, советую частично разобрать салон для большего удобства работы при укладке тормозных магистралей. Теперь их место в салоне.

Переоборудование контуров

Меняем схему работы диагональной системы тормозов на осевую, т. е. передняя ось, задняя ось. Для этого, в моторном отсеке, на главном тормозном цилиндре необходимо заглушить контур заднего левого колеса (см. схему). Отключить контур переднего правого колеса и подключить его в бывший контур заднего правого колеса. Из контура бывшего переднего правого начинаем «строить» магистраль задних дисковый тормозов.

Прокладка тормозной магистрали в салон

Через техническое отверстие для троса привода спидометра проводим тормозную трубку в салон. Выгибаем её таким образом, чтобы она не задевала ничего в моторном отсеке, и подключаем её к ГТЦ. Используя заранее купленную «скрутку» удлиняем магистраль ещё одной металлической тормозной трубкой. На месте скрутки, позже будет стоять регулятор.

Установка рукоятки стояночного тормоза

Оснастка и рукоятка ручника стояночного тормоза устанавливаются на штатное место. В вход на цилиндре гидроручника подключаем тормозную трубку, подающую жидкость, из выхода ведём трубку по туннелю к задней части кузова "восьмёрки"

Разводка магистрали к задним суппортам

Над задней балкой внутри кузова есть три технологических отверстия. Разверните среднее из них зенковкой при помощи дрели до нужного диаметра и вставьте в отверстие сначала тормозной шланг (ВАЗ 2121), а аатем, проденьте резиновое кольцо как на передней стойке, предварительно его (кольцо) разрезав с одной стороны. Вставьте через разрез тормозной шланг, который теперь никогда не протрётся об кузов. Соедините его с тормозной магистралью. Под машиной к тормозному шлангу через отверстие болтом прикручиваем через медные шайбы тройник к которому по обе его стороны подсоединяем оставшиеся две тормозные трубки. Зафиксировав конструкцию пластиковыми хомутами герметизируем всю НОВУЮ тормозную систему с суппортами.

Обтяжка и прокачка тормозной системы

Предварительно обтянув все точки соединений в тормозной системе можно заливать тормозную жидкость. Прокачивать следует сначала задний контур, за ним правое переднее колесо и последним левое переднее колесо.

Свершилось ! Готово !

И вот наступил момент, когда я смог ВПЕРВЫЕ прочувствовать результат проделанной работы:

заново перераспределены тормозные контура по схеме передняя/задняя ось;
все тормозные трубки уложены внутри салона;
под печкой нашёл своё место регулятор тормозных усилий;
появился гидроручник

С этим всем „ на борту ” я очень аккуратно выехал с технической базы и потихоньку „покатил” на место испытаний, "впитывая” новые ощущения. Необычно было всё - усилие на педали, её ход, замедление, дозирование услилия, чувство грани блокировки колёс. Приятным было и то, что "ручка” была не "мёртвой” как раньше, а потянув за неё можно, дозируя усилие, останавливать "восьмёрку”. Ручник исполняет свою прямую функцию – удерживает автомобиль в стоящем положении на наклонной поверхности дороги, ОТМЕННО! Ну а почему бы и нет – сзади стоят, подумать только, штатные тормозные механизмы с передней оси. А самое главное то, что больше нет никакого перетормаживания. Торможение происходит правильно и колёса задней оси, при єкстренном торможении, блокируются немного позже передних.

Особого усердия при этих пробных "покатушках” я не проявлял. Мне просто по человечески посоветовали не гонять до тех пор, пока я не привыкну к работе новой тормозной сис т ем ы. Чего и всем желаю...

Замер Ваз 2108 1.4 turbo - 520 л.с

k@sper — Wed, 07 Dec 2011 12:33:46 GMT

Тюнинг двигателя

k@sper — Wed, 07 Dec 2011 11:56:32 GMT

Тюнинг двигателя

АМС Сервис стал одним из немногих сервисов, которые выполняют работы по ремонту и тюнингу двигателей полностью - без привлечения сторонних специалистов и мощностей. Механический участок сервиса обладает всем необходимым станочным парком для производства таких работ как расточке и хонингование блоков, шлифовка коленвалов, доработка головки блока, изготовление кованых поршней.

Увеличение мощности двигателя достигается в результате следующих изменений конструкции двигателя:
-увеличение рабочего объема двигателя за счет расточки блока цилиндров или установки коленчатого вала с увеличенным ходом. При этом изготавливаются специальные поршни увеличенного диаметра, которые за счет смещения пальца компенсируют увелечения радиуса кривошипа. Также формой днища поршня достигается необходимая степень сжатия – очень важный показатель для достижения максимального результата.

- Доработка головки блока, – зачастую довольно серьезная – вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов большего диаметра. Кроме того, нельзя забывать про впускные и выпускные каналы, по которым топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры, а отработанные газы «вырываются» с большой скоростью – их необходимо дорабатывать, увеличивая до определенных пределов их сечение, производя внутреннюю полировку и изменяя их профиль, а также распредвал с расширенными фазами газораспределения, обеспечивает повышения коэффициента наполнения, что непосредственно увеличивает мощность двигателя.
Уменьшение вращающихся масс деталей двигателя (поршень, поршневой палец, шатун, коленчатый вал, маховик) путем мех. обработки, а так же изменение передаточных чисел в КПП и главной передачи существенно улучшают разгонную динамику автомобиля.

Как правильно мыть машину

k@sper — Mon, 14 Nov 2011 22:09:38 GMT

Мойка машины - своего рода наука. Можно изучить самостоятельно и с успехом применять её на практике, можно не забивать себе голову "всякой ерундой" и доверять мойку людям, которые зарабатывают на этом деньги. Преимущества и недостатки очевидны: в одном случае теряется время, в другом - деньги.

Наиболее оптимальным способом считается мойка автомобиля при помощи аппаратов высокого давления (типа *Керхер*), грязь с машины в этом случае исчезает за счёт давления, а не десятков литров воды. Большой плюс ещё и в том, что есть возможность вымыть днище машины, арки колёс, короче, многие труднодоступные и низко расположенные места.

Наиболее вредный - поддаться на уговоры пацанят около рынков, обещающих чистый кузов за 20-30 р. В этом случае считай, что кузов твоей красавицы будет обработан мелкой наждачной шкуркой, так как ребята эти воду экономят, а растирание грязи приводит к печальным, хотя и не сразу заметным глазу, последствиям для кузова.

Имейте в виду: масляные, битумные и пятна от сажи простой водой не смываются. Они только размазываются по поверхности, а, кроме того, вода оставляет следы и разводы. Поэтому все-таки следует воспользоваться специальным автошампунем (2-х колпачков достаточно для 10 л воды), автошампунь не только тщательно удаляет различную грязь, но и бережно относится к окрашенным и лаковым поверхностям машины.

Если автомобиль сильно загрязнен, можно воспользоваться специальными интенсивными средствами очистки и перед мойкой с шампунем дополнительно обработать сильно загрязненные поверхности и детали. Пользоваться при мытье лучше кисточкой с мягким ворсом или специальными губками для мойки автомашин. Если использовать тряпку, песчинки и частицы грязи будут царапать лакокрасочное покрытие. Мыть машину рекомендуется в последовательности "от крыши - к порогам", то бишь сначала верх, стёкла, далее кузовные панели и т.п.

Вымытую машину споласкивают чистой водой и только после этого достают тряпку, чтобы вытереть насухо и убрать мелкие огрехи. Основную грязь тряпкой смывать нельзя!!!

К бамперам и резине колес подход другой: используются щетка и хозяйственное мыло (я использую губку и "Фэйри"), так как грязь имеет отвратительное свойство въедаться в резину и пластмассу.

Ремонт радиатора

k@sper — Mon, 14 Nov 2011 22:07:53 GMT

Течь из трубки радиатора временно можно заделать клеем: нитро-целлюлозным, БФ-2, эпоксидным или "Моментом". Вокруг отверстая в трубке аккуратно вырежьте ножницами несколько горизонтальных охлаждающих пластин радиатора, чтобы освободить место дефекта. Слейте охлаждающую жидкость, зачистите до блеска трубку, требующую ремонта, и, туго обмотайте ее несколькими слоями бинта, пропитанного клеем. После окончательного затвердения клея в радиатор можно залить охлаждающую жидкость и продолжать движение.

Замена ремня привода вентилятора. Ремень привода вентилятора при отсутствии запасного можно заменить кольцом шириной окало 20 мм , вырезанным из автомобильной камеры. Такой "ремень" выдерживает пробег в 50...100 км.

Ремонт бензобака

k@sper — Mon, 14 Nov 2011 22:06:56 GMT

У старых автомобилей иногда внезапно обнаруживается течь бензина из бака через буквально микроскопическое отверстие в стенке, образовавшееся в результате коррозии. Если это произошло в дороге, то, предварительно слив бензин, слегка расширьте отверстие острым металлическим предметом вроде шила и туго заверните в него смазанный мылом самонареэаюищй винт, которых много в обивке автомобиля. Еще лучше, если под головку винта положить прокладку из мягкой пластмассы, кожи или бензостойкой резины.

С неисправным бензонасосом можно продолжать движение, даже если насос не удается отремонтировать на месте. Для этого следует герметично закрыть наливную горловину бака, снять с бензонасоса шланг, идущий к баку, подкачать через него воздух шинным насосом и быстро поставить шланг на место. Бензин будет поступать в карбюратор под давлением воздуха. Одной подкачки хватает на 5...20 километров.

Во избежание раздутия бака, а также переполнения карбюратора давление воздуха должно быть небольшим. Если бак полон, то достаточно 3...6 качков насоса; при почти пустом баке требуется 15...25 качков.

Уход за свечами зажигания

k@sper — Mon, 14 Nov 2011 22:05:51 GMT

О качестве работы свечи можно судить по виду ее электродов и теплового конуса изолятора.

Если конус покрыт черным влажным маслянистым нагаром, то это признак, что свеча слишком холодна для данного двигателя. Это же явление может указывать на износ цилиндров и поршневых колец двигателя или на слишком высокий уровень масла в картере.

Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двигателя на холостом ходу или. при постоянной езде на невысоких скоростях и малой нагрузке автомобиля, а также при холодных свечах.

Если конус изолятора чистый, сухой, очень светлого, почти белого цвета, иногда со следами оплавления это означает, что свеча слишком горяча для двигателя или же установлено слишком, ранее зажигание.

Нормальный, цвет изолятора правильно работающей свеча от светло-серого до светло-коричневого (песочного). Нагар практически отсутствует.

Срок службы свечей обычно соответствует 25-35 тыс. км пробега автомобиля.

Свечи требуют регулярной очистка и регулировки зазора между электродами. При интенсивной эксплуатации автомобиля эти операции следует производить приблизительно через каждые 10 тыс.км. Если же годовой пробег автомобиля не превышает 10-15 тыс.км, то очищать свечи и регулировать зазор рекомендуется дважды в году перед началом летнего и. зимнего эксплуатационных сезонов.

Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды, свеча перестает работать.

Подходящий инструмент для очистки свечей щетка из тонкой стальной проволоки.

Лучше же всею свечи, очищать химическим способом, который заключается в следующем. Свечи обезжиривают промывкой в бензине а просушивают, после чего их погружают в горячий 20%-ный водный раствор ацетата аммония (другое название уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25...30 мин при температуре не ниже 90'С (можно при слабом кипении раствора). После этого свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.

Зазор между электродами свечи регулируют подгибанием бокового электрода, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправильный результат.

ь увеличена.

Уход за шинами

k@sper — Mon, 14 Nov 2011 22:04:55 GMT

Он не отличается большой сложностью. Не ездите слишком быстро, особенно на неровных дорогах. Осторожно переезжайте препятствия вроде рельсов на них легко пробить шину насквозь.

Поддерживайте в шинах нормальное давление: при этом обязательно пользуйтесь манометром. Кстати, нет необходимости, проверять давление ежедневно, как рекомендуют некоторые инструкции.

Если отсутствуют заметные утечки воздуха из шины, то давление достаточно измерять один раз в 5...7 дней. Обязательно проверьте свой шинный манометр (они часто дают неправильные показания). Проще всего это сделать, измерив давление в одном из колес автомобиля сначала проверяемым манометром, а затем другим, контрольным, исправность которого не вызывает сомнений, и сравнив их показания.

Для достижения равномерного износе всего комплекта шин рекомендуется через каждые 5...7 тыс. км пробега переставлять колеса местами (включая запасное колесо).

Однако если шины вашего автомобиля изнашиваются незначительно и равномерно, то периодичность перестановки колес может быть увеличена.

Устраняем дребезг рычага КПП

k@sper — Mon, 14 Nov 2011 22:02:35 GMT

При пробеге свыше 70 тысяч км у многих "спутников" наблюдается дребезг рычага привода КПП. Он может проявляться как при торможении двигателем, так и при разгоне (от 80 км/ч на IV передаче).

Решение проблемы состоит в выборе зазоров, появляющихся в механизме привода переключения передач.

Действие первое. Загляните под машину и найдите там закрытый резиновым чехлом шарнир привода переключения передач. Сдвиньте чехол по направлению к коробке. При продольном движении рычага КПП в шарнире должен наблюдаться люфт (на рисунке это место показано красной стрелкой). Люфт полностью устраняется забиванием подходящего по размеру фрагмента кольца высотой 5-8 мм , отрезанного, например, от лыжной палки.

В результате этого действия чёткость включения передач должна соответствовать чёткости у нового автомобиля Действие второе. Если дребезг до конца устранить не удалось, необходимо устранить люфт в подвижном сочленении рычага и привода переключения передач.

Штифт, обозначенный на рисунке зелёной стрелкой, скорее всего, имеет на поверхности заметную выработку. Заменяем его подходящим по длине болтом диаметром 10 мм. Капроновые втулки необходимо сохранить. Затягиваем самоконтрящейся гайкой (с пластмассовой вставкой) так, чтобы и дребезг пропал, и передачи включались без чрезмерных усилий.

Боремся с подтёками масла на двигателе

k@sper — Mon, 14 Nov 2011 22:00:31 GMT

"Детская" болезнь всех "Самар" - подтекание масла из двигателя в районе распределителя зажигания и бензонасоса. Столкнувшись с этим у "Вишенки", в журналах "За рулём" вычитал два способа решения проблемы: замена резиновых уплотнительных колец в распределителе зажигания и устранение изгиба привалочной плоскости бензонасоса.

При этом резонно предполагалось, что крышка головки блока цилиндров посажена "намертво", то бишь на хорошую прокладку, и масло из под неё не течёт. Как выяснилось, в моём случае масло подтекало и из-под бензонасоса, и из распределителя.

Проблему с неплотной посадкой бензонасоса решил очень просто, сняв его и удалив одну из прокладок, посадил на герметик.

В результате "месячные" у "Вишенки" прекратились полностью, и после мойки подкапотного пространства никаких масляных пятен не осталось.